Cómo limpiar los inyectores de tu coche sin pisar el taller (y sin mancharte las manos).

El coche tira menos. El consumo ha subido y no sabes por qué. El arranque de las mañanas de invierno se ha vuelto una lotería. Antes de llamar al taller y escuchar el inevitable "habría que echarle un vistazo", para. Hay algo que puedes hacer tú mismo, en diez minutos, sin tocar ni una llave inglesa.

El problema, en muchos casos, tiene nombre: inyectores sucios. Y la solución es más barata y sencilla de lo que parece.

¿Qué le pasa exactamente al motor?

A partir de los 60.000 kilómetros antes si haces mucha ciudad el sistema de inyección empieza a acumular porquería. Carbonilla, residuos de combustible, barniz. Todo eso se deposita en las toberas de los inyectores y altera la forma en que el carburante entra en la cámara. En vez de una niebla fina y uniforme, sale un chorro irregular. La combustión falla. El motor nota.

Lo curioso es que no hay un aviso claro. El testigo del motor no se enciende, no hay ninguna avería "oficial". El coche simplemente parece cansado.

¿Cómo sé si lo tengo yo?

Repasa esta lista:

• El consumo ha subido sin que hayas cambiado tu forma de conducir ni tus rutas habituales.
• En el semáforo, el motor vibra o "baila" de una forma que antes no hacía.
• Arrancar en frío cuesta más que hace unos meses.
• Notas tirones al acelerar, especialmente entre 1.500 y 2.500 rpm.
• Sale más humo del escape de lo normal, sobre todo si tienes diésel.
• Sensación general de que el coche "no responde" aunque no haya ningún testigo encendido.

Si tienes dos o más de estos síntomas y el coche supera los 60.000 km sin que nadie haya limpiado el sistema de inyección, las probabilidades de que sea eso son altas. Vale la pena intentarlo antes de pagar un diagnóstico.

Ojo: si solo tienes uno de forma aislada, puede haber otras causas más simples. El filtro de aire, las bujías o una batería al límite pueden dar síntomas parecidos. Descarta eso primero.

El aditivo: qué hace y qué no hace.

Un limpiador de inyectores es un líquido que se echa directamente en el depósito de combustible. Se mezcla con la gasolina o el gasoil y recorre todo el circuito: depósito, bomba, conductos, inyectores, cámaras de combustión. Por el camino, los detergentes del aditivo disuelven los depósitos acumulados. El resultado, cuando funciona, es que los inyectores vuelven a pulverizar bien y el motor recupera parte de lo que había perdido.

Los buenos productos actúan en ciclo completo, desde el depósito hasta la cámara, y algunos también atacan la válvula EGR, el turbo y el filtro de partículas.

Ahora lo que no hace, porque también hay que decirlo: no repara inyectores mecánicamente dañados, no sustituye un diagnóstico si hay un fallo eléctrico, y no va a limpiar en un solo tratamiento lo que lleva años acumulándose. Es mantenimiento, no magia.

Gasolina o diésel: no es lo mismo.

Esto importa más de lo que parece. Los aditivos están formulados para cada tipo de motor, y usar uno equivocado puede ser inútil o, en algunos casos, contraproducente.

En motores de gasolina, el problema suele concentrarse en las toberas de los inyectores y en las válvulas de admisión, especialmente en los motores de inyección directa los GDI, TSI, TFSI que llevan casi todos los coches modernos. Estos motores son especialmente sensibles porque el combustible no pasa por las válvulas, así que no las limpia de forma natural.

En diésel, los residuos afectan a los inyectores de alta presión del sistema common rail, a la válvula EGR y, en los vehículos más modernos, al filtro de partículas. Un buen aditivo diésel, además de limpiar, añade propiedades lubricantes que ayudan a proteger la bomba y los inyectores, algo especialmente relevante si el coche ya supera los 150.000 km.

Los productos que realmente funcionan.

Hay mucha baratija en el mercado: botes con promesas enormes, fichas técnicas inexistentes y un precio que parece una ganga. Evítalos. Estas son las referencias con historial contrastado en el mercado español:

Para gasolina:

STP Limpiador de Inyectores Gasolina. La referencia de toda la vida. Fácil de encontrar, compatible con 95 y 98 y con motores GDI. Buena opción para mantenimiento periódico sin complicaciones.

Wynn's Injector Cleaner Gasolina. Limpieza más profunda, especialmente recomendado cuando ya hay síntomas visibles. Actúa en inyectores, válvulas y cámara de combustión.

Xenum Nex10. Para motores modernos con turbo e inyección directa. Ataca inyectores, válvula EGR y turbo en un solo tratamiento. Más caro, pero los resultados en motores exigentes lo justifican.

Para diésel:

Wynn's Diesel Injector Cleaner. Limpia el sistema de alimentación completo, mejora el arranque en frío, reduce las vibraciones al ralentí y lubrica la bomba. Un bote de 325 ml trata hasta 70 litros de gasoil.

Liqui Moly Pro-Line Inyección Diésel. La opción profesional. Recomendado cuando el vehículo lleva mucho tiempo sin ningún tipo de mantenimiento en el sistema de inyección.

Motul Diesel System Clean. Actúa desde el depósito hasta las cámaras, mejora el flujo del inyector y reduce el consumo. Especialmente útil si tienes la ITV cerca.

Criterio básico de compra: busca siempre productos con ficha técnica disponible, compatibilidad declarada con catalizadores y filtro de partículas, y mención expresa a tu tipo de inyección. Si no tiene ficha técnica o promete resultados milagrosos en un solo uso, pásalo.

Cómo se hace: cuatro pasos, sin trampa.

No tiene ninguna complicación, pero hay un orden correcto.

Paso 1:  Espera al momento adecuado. El aditivo funciona mejor con el depósito casi vacío. Espera a tener entre un cuarto y un tercio antes de aplicarlo. Así la concentración es mayor durante los primeros kilómetros.

Paso 2: Echa el aditivo antes de repostar. Abre el tapón del depósito y vierte el bote directamente, sin embudo los envases actuales ya están pensados para eso. Luego reposta combustible normal hasta llenar. El propio llenado mezcla el aditivo de forma uniforme.

Paso 3: Conduce bien durante los siguientes 100-200 km. El aditivo necesita circular para actuar. Con el motor caliente, mete unas cuantas tiradas por encima de 3.000 rpm durante 20 o 30 kilómetros. Carretera o autopista, mucho mejor que ciudad: el motor trabaja a temperatura constante y el aditivo llega a todas partes.

Paso 4: Evalúa. Después de consumir ese primer depósito, compara. El ralentí debería ser más estable, el arranque más fluido, la respuesta al acelerador más directa. En la mayoría de los casos, la mejora se nota a partir de los 150 km.

Si después de un tratamiento completo los síntomas persisten igual, hay una causa mecánica detrás que necesita taller.

¿Cada cuánto hay que hacerlo?

Depende de cómo uses el coche. No es lo mismo hacer autovía todos los días que ir y volver al trabajo en 8 km de ciudad:

Los trayectos cortos son los peores para el sistema de inyección. El motor no llega a temperatura óptima, la combustión es menos completa y los residuos se acumulan mucho más rápido. Si haces principalmente ciudad, el mantenimiento periódico con aditivos te va a salir muy rentable a largo plazo.

Cuando el aditivo no llega y sí tienes que ir al taller.

Un limpiador de inyectores resuelve la mayoría de los casos de contaminación moderada. Pero hay situaciones donde no es suficiente y forzar la situación solo hace perder tiempo:

·        El testigo del motor está encendido con código de fallo en inyector. Eso indica un problema eléctrico o mecánico. Necesita escáner y, posiblemente, sustitución del inyector.

·        Pérdida de potencia severa o humos negros constantes en diésel. Puede ser un inyector mecánicamente dañado o un problema en la bomba de alta presión. El aditivo no llega a eso.

·        Depósitos muy avanzados en válvulas de admisión en motores GDI con más de 100.000 km. En inyección directa, el combustible no pasa por las válvulas, así que el aditivo no las toca. La limpieza requiere un equipo especial o, en casos extremos, desmontaje.

·        Filtro de partículas colapsado. Un DPF obstruido necesita regeneración forzada o sustitución. No hay aditivo que solucione eso.

Si tienes dudas de si tu caso entra dentro del rango del aditivo o ya requiere taller, cualquier mecánico puede hacerte un diagnóstico básico con escáner en pocos minutos. A veces merece la pena saber antes de gastar.